En janvier dernier, vous avez pu découvrir la première partie du récit de mon voyage aux Tsingy de Bemaraha dans l’article suivant : Tsingy de Bemaraha : la descente de la Tsiribihina. Il était donc grand temps que je publie la suite, tandis que je me prépare déjà à émigrer à l’Ile Maurice.

Lors de la première partie, nous nous étions arrêtés au village de Belo sur Tsiribihina, qui est la ville qu’on atteint à la fin de la descente du fleuve Tsiribihina.

Comme on peut le voir sur la carte, nous sommes maintenant très proche des Tsingy. La suite du voyage consiste à rejoindre Bekopaka en 4×4. C’est un petit village en bordure du massif des Tsingy. On rebroussera ensuite chemin pour parcourir la route de Morondava qui est bordée de nombreux baobabs, surtout sur une portion de route qu’on appelle l’Allée des Baobabs. Après Morondava, il sera temps de rejoindre la capitale Antananarivo en passant par la ville d’Antsirabe.

Nous traversons donc tout d’abord la Tsiribihina. Et nous débarquons du bac à Belo-sur-Tsiribihina.

On attaque ensuite une piste de 70 kms, soit à peu près 4h en 4×4 jusqu’à Bekopaka, un village à l’entrée des Tsingy de Bemaraha.

Au bout de la piste, la rivière Manambola nous sépare de Bekopaka. Nous devons donc reprendre un bac. Il y a quelques crocodiles qu’on ne verra pas, il faut dire que la zone est très fréquentée en cette période touristique.

A Bekopaka, nous sommes hébergés dans un bungalow au relais des Tsingy, c’est un complexe tout récent.

Je ne vous conseille pas leur cuisine mais la vue est superbe :

Nous y croisons un élégant gecko, c’est une espèce de lézard.

Le lendemain, la visite commence par les gorges de la Manambola, qui font 80m de hauteur. On peut y observer quelques tombeaux Vazimba cachés dans les falaises. Les Vazimba furent les premiers habitants des lieux.

Nous nous arrêtons dans quelques petites grottes où l’on peut admirer des stalactites et stalagmites.

La visite des Tsingy proprement dite se fera l’après midi.

Dans la forêt primaire qui les borde, nous découvrons de sympatiques sifakas (ce qui veut dire lémurien en malgache). Celui-ci est de l’espèce « propithèque de verreaux ».

Certains arbres sont étouffés par des lianes parasites impressionnantes par leur taille.

Arrivés au bord du massif des Tsingy, nous commençons à les escalader à l’aide de baudriers et de cordes et grâce à des échelles. Ca a l’air impressionnant comme ça mais le circuit est à la portée de tout le monde.

Les Tsingy de Bamaraha sont le plus grand site protégé de l’île, soit 157.000 ha regroupant le parc national (celui-là) et une réserve naturelle intégrale plus au nord.

Ici nous approchons de l’un des sommet, aménagé en belvédère.

Les Tsingy sont des églises naturelles aux clochers de Karst, classées par l’UNESCO. Ce sont des formations karstiques en forme d’aiguilles. Absolument spectaculaires!

Bon voyons, comment dit-on « se suicider » en malgache. Ah d’accord : Mamoha fo

Il y a 200 millions d’années le plateau du Bemaraha était entièrement recouvert par la mer.

Les coquillages et les coraux morts se soudèrent entre eux lentement, formant des couches successives pendant plusieurs dizaines de milliers d’années. On trouve ainsi des coquillages alors qu’on est à 100km de la mer!

Par la suite, une plaque gigantesque commence à émerger. Le calcaire sèche et se fissure, provoquant la création de canyones et de dioclases (cassures).

Enfin, il y a 5 millions d’années, un autre type d’érosion vient parachever le tableau : celle de la pluie.

Légèrement acide, celle-ci ruisselle le long de la roche, ronge le calcaire et crée les fameux lapiez, ces arêtes acérées de couleur grise appelées Tsingy (pointu ou tranchant) en malgache.

On ne se lasse pas de les admirer.

Par endroit, la végétation arrive à s’implanter, comme ici avec ce magnifique arbre Vazaha (c’est le nom malgache pour les étrangers européens). Il est comme nous : il pèle!

Et par ci par là apparaissent quelques cactus.

Tandis qu’on se promène au sommet des pics de calcaire, un pont de singe apparaît et permet d’admirer un profond canyon.

Puis après avoir profité du paysage grandiose de ces roches à perte de vue, il est déjà temps de repartir à travers les profondeurs du massif.

De dessous, les Tsingy forment d’énormes salles au plafond élevé, tandis que les quelques arbustes qui y poussent font figure de plantes d’appartement.

A la lisière du massif, on croise un des arbres icônes du site. Pourquoi pousser droit quand on peut faire quelques loopings?

Suite à cette visite des Tsingy de Bemaraha, nous traversons à nouveau la rivière Manambola pour rejoindre Belo sur Tsiribihina.

Et nous quittons Belo pour Morondava.

A 18km avant Morondava, nous nous arrêtons enfin sur l’allée des Baobabs.

L’allée des baobabs est le rassemblement de baobabs le plus spectaculaire de la grande île. Une vingtaine de ces géants pluri-centenaires du monde végétal dressent en effet la silouhette magistrale de leurs troncs énormes, que finit une frondaison quasi-atrophiée, de part et d’autre de la piste sableuse.

Le baobab est le roi des végétaux. Gigantesque arbre au tronc épais, aux gros fruits en forme de gourde et aux branches quasi-atrophiées, semblables à des racines poussant vers le ciel.

Difficile de se comparer à eux…

On dénombre à Madagascar 6 des 8 espèces de baobabs de la planète.

Le baobab connait une multitude d’usages, bien que sa solidité empêche les habitants de l’abattre. Ses feuilles et ses fruits se consomment bouillis, son écorce sert à fabriquer des cordes et des vêtements et à bâtir des maisons. Sa sève est utilisée pour confectionner du papier.

Son tronc, véritable réservoir, peut contenir des milliers de litres d’eau. Certains spécimènes dépasseraients les 1000 ans d’âge.

Le coucher du soleil est le clou du spectacle, projetant de grandes ombres dans le ciel.

Arrivée à Morondava : au coeur du territoire sakalava. La capitale de la région du Menabe bénéficie chaque année de 10 mois de chaleur sèche, tempérée par la brise marine. C’est une petite ville aux rues de sable.

Nous séjournons dans un petit bungalow qui donne sur l’océan. Il faut s’habituer au bruit des vagues dans la nuit.

On constate que l’océan érode inexorablement le littoral sablonneux de Morondava, au bord du canal du Mozambique.

Allez, on se fait une petite visite de la mangrove?

La mangrove est une forêt inondée parcourue par un mélange d’eau douce et d’eau salée. Les racines des arbres dépassent de la terre et abritent les poissons. C’est un milieu foisonnant de vie.

Et les caméléons sont de la partie :

Nous accostons de l’autre côté de la rivière, non loin d’un village de pêcheurs de l’ethnie des Vezos.

Quelques enfants du village de pêcheur. La moitié de la population malgache (18 millions d’habitants) a moins de 20 ans. Espérance de vie : 55 ans pour les hommes, 58 ans pour les femmes.

Les malgaches descendent essentiellement des malais et d’indonésiens arrivés il y a 1500 à 2000 ans.

Le village ne manquera pas de noix de coco!

Nous quittons enfin Morondava.

A partir de là, on prend une route où le bitume est parti, par plaques entières et la chaleur est accablante. Jusqu’à Miandrivazo, ce sera la galère avec cette route abîmée.

Alors que nous faisons halte pour cause de problème technique, la population très accueillante de Madagascar viens nous tenir compagnie. Les habitants sont toujours fiers de poser pour la photo et s’émerveillent en voyant l’aperçu sur l’écran numérique.

Antsirabe : c’est un peu la capitale de l’artisanat malgache, une bonne occasion de visiter les petites entreprises familiales qui se sont créées.

Ici, une broderie, où le dessinateur vient se donner en spectacle. Il dessine des scènes de la vie quotidienne sur des nappes.

Les couturières n’ont plus qu’à broder les motifs.

Une mamie adorable est là pour nous amadouer. Elle nous vends les produits de l’entreprise. Notez que les personnes âgées à Madagascar sont souvent très douées en français.

Nous terminons le périple par la visite de tailleurs de cornes de zébu, qui nous font une petite démonstration :

On doit d’abord retirer l’os de la corne.

Puis on la chauffe.

Ce qui permet de rendre la corne flexible.

Et on la taille petit à petit avant de la polir pour lui donner sa forme finale.

J’espère que vous aurez apprécié cette promenade à l’Ouest de ce merveilleux pays qu’est Madagascar.
N’hésitez pas à réagir à l’article dans les commentaires.

Pour ceux qui débarquent, il faut savoir que c’est un massif rocheux à l’Est de Madagascar qui forme un labyrinthe de pics calcaires qui alternent avec la forêt primaire.

La première partie est déjà en ligne depuis hier à l’adresse suivante : la descente de la Tsiribihina (chez mon ami Khrys).

Je pars demain pour les Tsingy de Bemaraha. Ce sont des pics calcaires à l’Ouest de Madagascar qui forment un labyrinthe envahi par la forêt primaire. Un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

C’était Yann Arthus-Bertrand qui a éveillé mon intérêt pour les Tsingy grâce à cette magnifique photo tirée de son recueil « La terre vue du ciel ». Je vais donc enfin pouvoir visiter cette merveille. 10 jours de découvertes que je vais savourer à leur juste mesure!

En attendant, vous pourrez consulter les quelques articles que j’ai programmé pendant mon absence, histoire que le blog continue son petit bonhomme de chemin.

Si vous ne la connaissez pas encore, voici la liste des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, de quoi vous donner de bonnes idées de voyage.

Le trajet

A Madagascar, le moyen de transport le plus répandu et le plus économique pour les longs voyages est le taxi brousse, un minibus d’une quinzaine de places. Mais il ne faut pas être trop pressé, l’aller nous a pris presque 20 heures de Antananarivo à Mananjary (prononcez mananzary), pour environ 500km.

Presque la totalité du parcours est montagneux. Et les routes sont plutôt étroites. Je salue quand même la rénovation de la route par le nouveau gouvernement, qui facilite le trajet. Voici une petite carte du chemin emprunté :

Les hauts plateaux

Sur le bord de la route, on rencontre souvent de petits magasins : marchands de fruits et légumes, magasins artisanaux, marchands de charbon. Ici, un magasin de sacs en rafia :

Dans les hauts plateaux, on découvre des paysages hauts en couleur. On retrouve ici le mariage des influences de l’asie (avec les rizières étagées) et du continent africain (avec la terre rouge) :

Mananjary

Pas de doute, on est bien arrivés

Madagascar est un des derniers pays où l’on pratique encore la tractation humaine. Aussi bien pour les personnes que pour les marchandises. J’ai même trouvé un pousse pousse qui porte mon prénom :

Sambatra est une grande fête unique en son genre où les garçons de Mananjara se font circoncire collectivement. Cette cérémonie est une grande étape pour les garçons malgaches qui deviennent ainsi des hommes. Elle a lieu tous les 7 ans, c’est donc une manifestation attendue de longue date où l’on vient de loin pour faire la fête pendant 4 semaines. La prochaine aura lieu en septembre cette année.

La fête nationale

Le 26 juin, c’est la fête de l’indépendance à Madagascar. A cette occasion, de nombreuses troupes d’enfants de Mananjary dansent et reçoivent en cadeau quelques friandises ou petits billets. J’ai pu filmer un groupe très enthousiaste:

La pêche

Dans l’estuaire de Mananjary, les pêcheurs profitent de l’abondance de poissons et de crevettes :

Les fameuses crevettes géantes de Madagascar côtoient ici une magnifique dorade :

Sur la plage, la saison se prêtait bien à la pêche des merlans géants, des poissons de 20 kgs. Ce pêcheur venait d’ailleurs d’en attraper un. Quand on veut remonter un poisson qui pèse la moitié de son poids, mieux vaut avoir un ami sous la main!

Quelques orchidées

Les orchidées embellissent de nombreux jardins à Mananjary. Ces plantes magnifiques poussent en général sur des arbres ou des souches d’arbre.

Le canal des pangalanes

Le canal des pangalanes est un réseau d’étangs reliés qui longent la côte Est de Madagascar sur 700km. Ce sont les français qui entreprirent, à la fin des années 1940, de réunir cette succession d’estuaires afin d’en faire une voie navigable, puisque la navigation sur l’Océan Indien reste dangereuse. Malheureusement aujourd’hui bouchée à certains endroits au sud, la partie nord permet encore de relier Tamatave à Mananjary

Une pirogue à l’embouchure du village de Mananjary :

Un pont de fortune sur le Canal des Pangalanes à Mananjary. Il faut dire que les cyclones font des ravages et les infrastructures ont du mal à suivre. Remarquez les radeaux en bambous, très courants sur le canal :

Le climat tropical est propice à une flore abondante sur les bords du canal :

Le parc national de Ranomafana

Comme il faisait nuit à l’aller lorsque nous sommes passés à Ranomafana, nous avons fait une halte au retour.

Le village de Ranomafana, en bas du parc naturel, est un haut lieu touristique de Madagascar. Il offre des eaux chaudes naturelles (d’où le nom ranomafana : rano=eau ; mafana=chaud) et les colons français en firent un centre thermal.

Le parc de ranomafana, créé en 1991, offre une forêt humide et dense qui s’accroche au relief et dévale la vallée. Sur une superficie de 40 000Ha , entre 600 et 1400m d’altitude, on peut y observer une diversité animale et végétale de choix, dont 12 espèces de lémuriens et des centaines de variétés d’orchidées.

Sachant que la forêt primaire de Madagascar continue à disparaître, alors qu’elle est déjà en lambeaux, ça vaut le coup de la visiter. On n’a malheureusement pas eu le temps d’effectuer un des 5 circuits qui permettent de découvrir ce joyaux. Ce sera pour la prochaine fois!

Ranomena, une imposante chute s’offre à nous dans les hauteurs de Ranomafana. Les fils électiques nous rappellent que celle-ci alimente en électricité plusieurs grandes villes de Madagascar.

Voilà c’est tout pour aujourd’hui. Ca vous a plu? Après cette petite séquence évasion, il est temps de se remettre au boulot et de revenir au thème du blog…